Indignados

Hola chavales,
   Aqui seguimos. Ahora estoy en Pahar ganj, la calle mochilera de Delhi matando las horas de siesta hasta confirmar si tendre tren para irme de aqui hoy o si debere seguir disfrutando de esta hermsa ciudad. El Main BAazar de Pahar ganj es algo parecido a Kao San Road de Bangkok, nadie quiere realmente estar aqui y todos esperan algo, un vuelo de vuelta a casa, un visado, o recien llegados mantienen un pie aqui y otro alli pasando el rato en los bares de la zona a la espera de recuperarse del shock de la llegada y esperando un tren que les lleve a los sitios de ensuenyo que han venido buscando. El monzon casi ha acabado aqui y el sol evapora el agua estancada de meses de lluvia y el bochorno invita a acostarse desde la manyana. Si puedo, empiezo a sentirme como en Dark City, o el Show de Thruman, cada vez parece que si pero al final no puedo irme. Despues de la primera entrada mi opinion no ha cambiado substancialmente respecto a la capital de la Union India, pero es como lo de rabiar de picante, al final le pillas el gusto, y es que los amores renyidos...
   Pues como si algo me sobra hoy es tiempo os hare un apunte sobre los indignados indios, que tambien los ha habido. Que la inmensa burocracia un pais de mil millones de habitantes genera cierta entropia, cierta dispersion de recursos entre la multitud de ruedas del gran engranaje. Ademas, la importancia del origen y la pertenencia a un grupo familiar dentro de un sistema cerrado de castas abona la predisposicion a la economia informal. En cierta manera la corrupcion esta arraigada en cualquier relacion de poder.Aqui los politicos viven, si cabe, aun mas ensimismados y alejados de aquellos que gobiernan. El deterioro del poder adquisitivo de la creciente clase media que se beneficio de la decada de crecimiento economico sostenido que siguio a la liberalizacion de la economia india por parte del ahora PM Manmohand Singh sumado al calibre y la importancia de los implicados en los ultimos escandalos de corrupcion genero un clima  de descontento ent esos 275 millones aproximadamente de indios a los que la mejora de su nivel de vida hico comprar la moto del ascensor social y permitio  saborear las mieles del consumo. La ideologia de la meritocracia y la sociedad de oportunidades abiertas choca de pleno con los discursos que tradicionalmente han legitimado las desigualdades en la sociedad india, lo que junto a la penetracion de las ntic en este colectivo esta llevando a la adopcion de una cosmovision liberal tributaria en cierta manera de la tradicion iluminista europea. Cabe mencionar que dentro de India hay muchas Indias, y la inmensa masa de pobres urbanos y grandes capas de la poblacion rural se mantiene poco permeable a estos procesos, ocupados en sobrevivir.  Este descontento se articulo entorno a disrintas ONG  El descontento cristalizo en la figura del antiguo militante civico Anna Hazare y las demanda de la creacion del Lokpal, una figura extraparlamentaria que controle al Parlamento y el gobiern., que en un arrebato autoritario que demostro el ensimismamiento sordo del gobierno, fue detenido ante la convocatoria de una marcha, previsiblemente minoritaria en Delhi. El viejete en cuestion, que se declara heredero de Gandhi empezo una huelga de hambre a la que siguio una movilizacion civil articulada en todas las ciudades y centralizada en una acampada en un parque delante del India Gate en Delhi. Curioso que en una ciudad donde miles de personas sin casa duerman en la calle cada dia la fuerza simbolica de la reapropiacion del espacio publico radique en que los que tomaron la plaza eran, ademas de personas, consumidores.
  Despues de diez dias de huelga de hambre y de constantes manifestaciones de apoyo por parte de gran parte de starsystem de Bollywood, deportistas, y una covertura acritica e inflamada de los medios, el gobierno acepto pasar a votacion del Lokpal bill.
   Como muchos de los movimientos que han cambiado radicalmente la estructura de distintas sociedades, son cosas tan esenciales para la supervivencia como el te o las especies, y no es la necesidad fisica inmediata, el viento que empuja los procesos historicos y sociales. La frivolidad, el gasto conspicuo, la capacidad para generar simbolos y el deseo son la zanahoria del progreso. Los acampados en Ramaya Maidan eran clase media, que en plena euforia habia comprado gadgets tecnologicos y un Tata que ahora el precio de la gasolina invita atener aparcado. La situacion de las capas marginales, los inmigrantes de zonas rurales en barrios degradados de barracas en Bombai o Delhi, que pese a la prohibicion formal del sistema e castas , generalmente son dalits, no ha variado demasiado y a simple vista parecen tener mas motivos de queja. Aun asi, la aceptacion de los discursos tradicionales que naturalizan la desigualdad mantiene cierta cohesion y actua de cortapisa a la generalizacion de la violencia pese a lo violento de los contrastes en las condiciones de vida. Sin posibilidad de posesion se diluye el deseo.Un lugar curioso este.

De romerias en Puri

  Puri es una de las ciudades santas de la India, objeto de peregrinacion donde los derivados del canamo son legales y vendidos en tiendas estatales y donde casi cada dia hay algun festival consagrado a cualquiera de los incontables dioses del panteon hindu. Tambien tiene una playa de dunas inacabable razonablemente limpia, con un poblado de pescadores, una aglomeracion de viviendas de autoconstruccion con techado de hojas de palmera y paredes de adobe y ladrillo sobre la arena que debe parecerse a lo que fue el Somorrostro,  y una parte urbana llena de peregrinos/turistas indios dejandose arrastrar por el fuerte oleaje, tomando agua de coco o comprando bisuteria e imagenes de dioses. Hacia el sur un iberico se siente como en casa, con una linea de costa lena de hoteles construidos o en construccion que alternan nombres exoticos como Zarang, Askar o Durga con nombres tan reconocibles como Sea'n sand o Seafoam. Al norte por eso, pasado el poblado de pescadores, donde tenia la guest house, se llega a una playa de dunas refugio puesta de la tortuga oliva,  km de dunas fijadas por sabinas. Al final de esta playa esta el punto donde la carretera que lleva al templo del sol en Konark gira paralela al mar. El tiempo del Sol es un edifidio del s. XI, extremadamente trabajado donde, gravado en la piedra se podia encuntrar un autentico tratado enciclopedico. Los relieves esculpidos reflejaban una vision del mundo que incluia lo divino y lo humano. Ruedas que ilustraban una cosmovision tributaria de los vedas se alternaban con escenas palaciegas, relatos epicos o ilustraciones eroticas bastante explicitas. El complejo fue restaurado en plena euforia arqueologica a principios del XX (epoca en que los franceses habian encontrado Angkor Bat en Camboya). El estado de los restos era bastantre lamentable, en buena medida fruto del paso del tiempo pero sobretodo a la actividad iconoclasta de los mogoles, que martillo en mano habian decapitado miniciosamente tantas imagenes como pudieron. En fin , que la excursion al complejo es la mar de maja, y no hace ninguna falta pagar los 250 rs. de la entrada para disfrutar de la construccion desde una prudencial distancia del perimetro. El museo arqueologico esta bien, con los trocillos mas enteros que no pudieron recolocar.
   Esta semana tuve la suerte y era el festival a Ganesh, ese dios regordete y simpatico con cabeza de elefante. De esta forma he podido ser testigo de unas romerias  populares que dan para una descripcion etnografica (que como estoy de vacaciones no va a ser "densa"). Primero se improvisa un templete con telas chillonas, normalmente blancas, naranja y violeta. Con un generador diesel se alimenta un amplificador que atrona con melodias que facilmente fluyen de la musica religiosa al pop hindi a la electronica goera. El patron comun es el marcado caracter ritmico y alegre de las composiciones. Llegadas un determinado momento de la tarde, no estipulado pero que empieza poco antes del atardecer los pequenos templos improvisados se convierten en romeria que acaba en la playa. La comitiva se compone de. por supuesto la imagen que en algunos casos, dependiendo del tamano avanza sobre la plataforma de carga de un triciclo formato pick-up o en el remolque de un bici-carro (version la version pick-up de un vehiculo bastante caracteristico de india, los ciclorickshaw de traccion humana que tambien merecen un post). Sobre otra bici-carro que abre la comitiva se transporta el generador diesel para alimentar las luces, lineas de leds de colores chillones. Esta integracion de elementos nuevos a rituales ancestrales sustituyendo las lamparitas de mantequilla clarificada constituye un ejemplo prodigioso de sincretismo . Tambien se nutre del generador el aquipo de sonido. El altavoz monitor, enorme, es paseado detras de la imagen de Ganesh, el resto de altavoces son disfrazados de lamparas y transportados sobre su cabeza por porteadoras de agua. Tras la imagen un reguero de hombres (ninguna mujer) practican danzas extaticas agitando de manera compulsiva el cuerpo sin seguir ninguna coreografia rigurosamente pautada ni debota de detalles. Este estado casi de trance en los adultos se puede deber, aunque por razones obvias el que escribe no lo pregunto a ningun participante, al consumo de bangha, un producto extraido de la ganja ( cannabis sativa) a la que se relaciona con Siva y que en general se consume disuelto en una mezcla de agua azucarada y ligeramente especiada que , segun dicen, provoca un efecto alucinogeno de cierta intensidad, o en palabras de Escohotado un "alkaloide psicoactivo alucinogeno de viaje intenso". Los danzantes despues del banghlhassi se abandonan a movimientos improvisados. Algunos adolescentes se suman a la comitiva. Llegados a la playa un grupo de hombres carga la imagen a hombros entre canticos hasta la orilla del mar. Alli se empuja la imagen contra las olas y se ofrecen ofrendas florales al mar.
   Notese que de la misma manera que con los despojos humanos los encargados de gestionar los restos de la ofrenda son dalit (descastados). Al acabar el ritual dos ninos que a juzgar por la actitud distante de los ofrendantes durante el rito debian ser de casta baja o descastados, se acercaron para terminar de romper la imagen y recuperar el pedestal.
  Respecto a la significacion del intercambio sacrificial y los discursos a el asociados he de confesar que mi condicion de vacacionista no hindi-parlante me dificulto la obtencion de informacion de fuentes directas, lease participantes que en todo caso me hubiesen contestado con cara de asombrro "pues porque se ha echo siempre asi", o expertos en practicas religiosas hindus, a los que asi, a bote pronto un guiri en clazones y chanclas  suele tener acceso. En su defecto un ucraniano estudiante de tabla  y sanskrito( economista ex currelas del BM, y con madera de guru new age, todo un personaje)  me explico algo asi como que cargaban de buena vibra la imagen y la ofrecian al mar para dispersarla por el mundo mundial. Mi falta de conocimientos sobre mitologia hindu hace que, de momento, no me aventure a especular lecturas alternativas. Si bien responde al patron similar al de carnaval, en el que el protagonista del sacrificio abre la puerta a la manifestacion espasmodica y un tanto orgiasica de lo social habitualmente a la sombra de las ordenadas interacciones diarias. Este espacio para la erupcion momentanea de cierta naturaleza magmatica del orden social se cierra de manera abrupta con el sacrificio del medium, lo que supone el cierre de la puerta abierta al lado salvaje. En cierta manera se engana al bueno de Ganesh, ya que se le invita a una fiesta en la que el es, en cierta manera, el festin. Pero en fin, esto no es mas que una superficial aplicacion del analisis de Mauss (por cierto, profesor de sanskrito) y Hubert sobre el sacrificio. Cabria bucear en la mitologia y los relatos acerca de este sacrificio en concreto y sobre los atributos y dones de Ganesh en el bastisimo pantheon hindu para una lectura mas precisa.
   Por cierto, mi admiracion por los pioneros de la antropologia. En primer lugar cabe destacar las dificultades  que debian afrontar esos  academicos blancuchos como la leche, desgarvados y formados en la Inglaterra victoriana, que llegaban a las colonias incivilizadas, primitivas rodeados de negritos salvajes (subrayo que esto es sobreempatia con el punto de vista descrito, no una opinion personal) que hablaban ininteligibles lenguas barbaras , y como a base de metodo y paciencia conseguian monografias que presentan una imagen compleja y rica de las sociedades estudiadas sacudiendose, al menos en el trabajo final, gruesas capas de prejuicio etnocentrico. El esfuerzo y la pacienca que requiere comunicarse con gente con la que no solo no compartes el idioma, sino que tiene una vision del mundo radicalmente diferente a la tuya puede desanimar a cualquiera. Vale que habria algo de especulacion y cierta dosis de fabulacion completando las lagunas, pero es imposible sacudirselo del todo y es hasta necesario para dar coherencia a los datos sueltos. 

Kolkatta

  Pues si, despues de casi diez dias en Sikkim, disfrutando del placer de dormir con manta, la selva de coniferas, bambu y rhododendros (que no estaban en flor ya, lastima) y de paseos por la carretera (salirse exigia un permiso de trerecking que no daban a viajeros individuales) que ofrecian el placer voyeur de colarse entre cabanas de bambu, palmas y huralita de poblados lechpa; llego el momento de volver a la India real. Despues de la cita con el estudio artistico del hospital de Gangtok, donde esta vez fui testigo de la dilatada y parsimoniosa preparacion del impactante bodegon que habia tenido la ocasion de admirar la vez anterior, emprendi el camino a Bengala. Asi, del tiron, baje de silguiri a agarrar el primer tren a Kolkatta (aka Calcuta de toda la vida). En tercera, como no, sin tiempo de reservar. Por que tanta prisa? ni idea. Imagino que para huir de la sensacion de atrape en gangtok, con la cona de los permisos y el corte.
   En fin, en el tren vi la primera discusion violenta, o mas o menos, la sangre no llego al rio. Que por que la menciono? pues porque los implicados eran un grupo de teenagers de clase media, bestidos con ropa deportiva que se podian permitir ir a Calcuta a ver a Messi en el partido de exhibicion que Adidas, deseosa de introducir el futbol en el subcontinente,  habia montado entre Argentina y Venezuela. Vaya, que los zagales mucha actitud de malote de peli mala de Bollywood, mucho discutir a gritos  pero al final se estuvieron razonablemente quietos. En fin, que pese a lo deseperado de la situacion de muchos indios avocados a una miseria material extrema y a formas de vidsa muy duras, los unicos que vociferan con vehemencia su derecho al uso en exclusividad de un espacio en virtud de algun codigo de marcaje y territorialidad, o por el mero echo de proclamrlo ruidosamente, obviamente no compartido por el transgresor, fuero unos nenetes bien alimentados y un tanto malcriados. En fin una nenakada que no merecia tanto espacio si no fuese por su relacion  con la extension de una modernidad de corte individualista del que los indios indignados (que tambien los hay) son una expresion civico-politica, a los que dedicare un post en breve.
   Volviendo al viaje, Calcuta me encanta por lo que tiene de artificial y britanica: planificada, llena de edificios coloniales, arquitectura que refleja el explendor del Imperio de la reina Victoria en claro contraste con la idiosincracia india, que reapropia los espacios y los lee de forma radicalmente diferente. En los espacios ajardinados entre los edificios de ladrillo rojo y la calle se instalan a vivir familias originariamente refugiadas tras la particion de bengala entre West Bengal y Pakistan Oriental (ahora Bangladesh). Aunque quien se cobra el  peaje por la incongruencia del lugar de forma mas evidente es la selva. La naturaleza reclama y se reapropia de cualquier espacio libre, con una exuberancia tropical crece vegetacion en los intersticios de edificios coloniales desocupados, surgen higueras de las cornisas, ramas asoman por las ventanas, dando un paisaje irreal de ciudad post-apocaliptica. Un anticipo de la extincion, un testimonio de la caducidad del poder politico y economico. En fin, lo mismo que puede inspirar las ruinas de civilizaciones perdidas en el tiempo pero con los patrones de una cultura viva, presente y todavia en cierta forma hegemonica.

"Me ha atacado un tigre"

  Eso es lo que cuento a aquellos que se interesan por el llamativo aposito que visto en mi zona parietal con la mayor dignidad. Bajo la gasa untada en cicatral, apenas sujetada por dos pedazos de esparadrapo que no acaban de encontrar su sitio entre el pelo que me veo obligado a dejar crecer, llevo un zurcido de cinco puntos. La razon: no acabo de entender los lavabos. En 60x70 cm se encontraban seis grifos y cuatro surtidores, la pica y un cubo enorme para tirar al banyo estilo turco (definicion de comuna aprendida en la lonely planet castellano que me prestaron en Varanasi). La tragedia estaba cantada al agacharme a recoger la pastilla de jabon, como en el cine carcelario, me encontre con una dolorosa sorpresa.
  Para sufridores, no os preocupeis, el accidente me ha dado la oportunidad de hacer un pequenyo trabajo de campo sobre el (eficiente) sistema de salud publica de Sikkim. Cuando la hemorragia no la controlaban los kleenex hacendado sali a buscar la farmacia y me enviaron al hospital publico. En otro post hable de las colas en India. La idea de aventurarme a hacer cola en urgencias con mis nulas herramientas linguisticas en nepali, lepcha y buthia y mi total desconocimento de los tramites burrocraticos necesarios en un hospital local, sumado ma la mala hostia derivada del impacto y la sombria perspectiva de perderme el mundo de actividades y excursiones que media hora antes se abrian ante mi aqui hizo que un escalofrio de alegria recorriera mi espalda. Despues de media hora esperando una senyal del cielo, con cara de circunstancias y la hemorragia bastante controlada, lo que a punto estuvo de hacerme partir en retirada, aparecio una menuda doctora lechpa, con un asombroso parecido con la enfermera inuit de "Doctor en Alaska", que me llevo a una sala de curas y despues de vanos intentos de descripcion mimica de lo acaecido resulto que hablaba un mas que correcto ingles. este angel me vacuno, anetesio y zurcio como un calcetin en una ordenada habitacion en la que se seguian los protocolos habituales de higiene de cualquier hospital (esto es una nota para familiares sufridores, un beso). Asi que en media hora, muy por debajo de la media de espera de la seguridad social espanyola, estaba en la calle.
  Mas pintoresca fue la segunda visita, en el dispensario, un edificio no mucho mas herrumbroso que el CAP meridiana cuando era pequenyo. Despues de un par de horas de mareo, "ves p'aqui...ves p'alli" por luminosas y claras habitaciones , me mandaron a la "dressing room". La habitacion tenia las paredes machadas imagino que de yodina. El mobiliario lo componian una camilla de madera maziza cubierto de un grueso mhule azul acolchado, un banco tambien de madera, y una mesa llena de tarros abiertos, contenedores llenos de instrumental quirurjico dispuestos como pinceles, y un esterilizador abierto humeando. Dividia la estancia una mampara llena de goterones, que debian ser de yodina pero podrian ser de sangre. El aspecto tenia mas en comun con un estudio de artista, o de sala de torturas que de con el resto del hospital. Para subrayar la estetica delirante de la situacion de detras de la mampara aparecio un limpiador con cicatrices de lepra y un delantal de vinilo que me comunico que el personal estaba comiendo mientras atravesaba la habitacion un carrito lleno de momo (empanadillas tipicas tibetanas, al vapor), puri y estofado de verduras. Un rato mas tarde aparecio una enfermera profusamente maquillada limpiandose los restos de comida que despues una somera inspeccion, me invito a volver dos tres dias despues. El dia en cuestion es manyana, a ver que tal...

Gangtok

  Mi habitacion en Gangtok seria el suenyo de un entomologo. Sikkim es, para lo usual en India, caro. Esta habitacion es moderadamente barata para el tamanyo y las vistas pero la ventana no encaja, asi que una coleccion de artropodos puebla los aledanyos de la bombilla. La estrella es sin duda alguna, la pareja de insectos palo que a ratos oigo mobverse. El Insacto mas largo del mundo, estos hacen, bien bien, 15 cm. Tambien he podido distinguir tres tipos de polillas. Unas blancas, casi transparentes con las alas nerviadas, otras pardas con un dibujo que parecen unos ojos atentos. Hay tambien varios tipos de mosquitos, que una vez chafados se hacen indistinguibles, y un enorme que creo que no pica, porque si picase se clavaria hasta el alma. Completan el ecosistema domestico una aranya enorme de abdomen verde y un mamifero, una simpatica rata del tamanyo de un conejo que acabo de ver esconderse en la cobertura de madera de la pared. En fin, es lo que tiene la selva, no?

Sikkim

Ahora estoy en Sikkim, un mini estado indio enclavado entre el tibet chino, buthan i nepal. Entre montanas y gompas tibetanas, esto es otro mundo respecto al resto de India. De hecho, hay paso fronterizo (normalmente no lo hay entre los estados indios) y es necesario un permiso especial para guiris. El contraste de la india tibeto-budista con la hindu (inmensa mayoria del territorio) me ha aclarado porque estoy aqui. Despues de una semana de ruido, desorden y suciedad (no me malinterpretes, no es una queja) aqui los coches circulan por su carril sin pitar cada 15 segundos, hay cubos de basura, nadie te trata como un cajero automatico andante y lo mas importante, hay mujeres en la calle, son policias, conductoras, camareras; miran a los ojos e interactuan con normalidad con los hombres. A simple vista parece una sociedad mucho mas homogenea que la india. Los contrastes son mucho menos acusados, tal vez porque es una zona rural, tal vez por la ausencia de castas. Tienen hasta un sistema sanitario gratuito y universal. Los nostalgicos esencialistas de turno diran que se han occidentalizado. No creo, quizas la occidentalizacion se ajusta mejor a las formas de hacer aqui, pero en todo caso, indianizarse seria igual ajeno al lugar. Vaya, que aqui es mas facil sentirse como en casa, y como vacaciones dentro de las vacaciones es fantastico. Rodeado de cedros centenarios tapizados de musgo, bambus y plataneros, con un valle de terrazas arroceras en colinas de 2500 delante de la terracita de la guest house leo a Arendt e intento acabar las primeras entradas para un blog, todo es facil, demasiado. Si me dejo ir  nada a mi alrededor me llevara la contraria, todo afirma mi vision del mundo, y este entorno aportaria los ladrillos para contruir una especie de arcadia imaginada en que es posible el placer estetico de la observacion de la naturaleza, una sociedad igualitaria y ciertas practicas trascendentes que aportan metanarrativas y ayudan a cierto bienestar fisico-mental.
  En fin, que me pierdo. Esto es version exotica, lo que me ha ido pasando los ultimos meses, y esta bien. Pero India es una OTREDAD, asi en mayusculas. Una construccion del mundo compleja, extremadamente compleja, rica y heterogenea y contradictoria como cualquier construccion humana, completamente distinta a la occidental. Y no se trata de una sociedad simple, sin servidumbres a la interdependencia ni cortapisas a la gestion de los impulsos, sino de respuestas distintas a problemas analogos. Joder, ideal para trabajar la flexibilidad.Y ahora, pasada la paja mental, entro en el relato, y asi entenderas a que me refiero.
    Las calles en la India, por mas que no puedo evitar que me estrese, y hasta cierto punto me moleste, son un hervidero, la quintaesencia de la liminaridad, un flujo constante no estructurado (que no desestructurado) continuamente adaptandose, cristalizando para luego volver a fundirse. Eso se refleja, por ejemplo, en las colas. El principio de que llegar antes te otorga un derecho natural e inalienable al acceso a un bien o servicio no rige igual aqui. Lo que otorga ese derecho es el oportunismo, el encontrar el hueco o en su defecto, la pertenencia a una casta superior. Sorprendentemente me he adaptado bien a esta dinamica y consigo valerme de mi habitualmente mayor masa corporal convinada con movimientos felinos para hacerme con billetes de tren. Lo que me lleva mas problemas es el trafico. Como delfines del ganges los vehiculos motorizados se comunican mediante sonidos. Los retrovisores, por no hablar de los intermitentes son mera decoracion, el que viene detras me habra visto ganar la posicion y el de alante me habra oido, asi que si hay hueco, pa'lante. Si, para mis cartesianos ojos al principio era un espectaulo chocante, pero una observacion detenida muestra que la siniestralidad urbana es minima. El marasmo, el magma se mueve sin seguir un patron pero no sin sentido. Un mismo tramo puede ser peatonal o circular en una direccion u otra dependiendo de la ocasion. Lo que si requiere este sistema, no solo de trafico, en general, es una atencion abierta y continua a lo que te rodea. Hasta cierto punto resulta vivificante. Otra particularidad del espacio publico indio es lo que podriamos calificar como agresividad sin violencia. El conflicto, el contacto fisico hostil es constante, pero es aceptado con resignacion, sin efusiones de violencia.
   Esta voluntad de no ocultar el conflicto es aplicable tambien a los residuos. Que un trozo de plastico ensucia mas en el suelo del Liceo que en el Abocador del Garraf es una cuestion de categorias de pureza simbolica no de caracteristicas intrinsicas del envoltorio de chicles, el brick de colacao o cualquier inmundicia plastica. Por otro lado, que aqui se tire todo al suelo es herencia de un bastante eficinete sistema, digamos holistico, de tratar los resuduos. Antes de la irrupcion del plastico, packagings basados en la hoja de banano y arcilla, sumado a las vacas, cabras que pueblan las calles reintrocducen los desechos en la casdena trofica, mientras que perros gatos y hurones controlan la poblacion de roedores, como el gran ecosistema que son las ciudades. Ok, no es lo mas higienico, pero si tu medicina no piensa en terminos de bacterias y microbios, ojos que no ven..., nunca infravaloremos el efecto placebo.

Varanasi

  Asi, pajarillo perdido, llegue a Varanasi. Repetir, asi, que es la ciudad mas sagrada del hinduismo es tautologico pero imprescindible para empezar cualquier descripcion de la ciudad. Por que? Porque ser objeto de tanta veneracion proscribe tanto como un vertedero. Porque lo sagrado es tan temible que hay que estar desauciado para acercarse demasiado, como los dalaits que son los unicos que preparan el cuerpo de los muertos para su ultimo viaje en los gaths donde arderan con madera de sandalo. Hasta tal punto se dan cita en Varanasi los extremos que la ciudad se convierte en una caricatrura desaforada de India, de la que es metafora y metonimia. Por eso sus calles yeden a incienso y a mierda. Por eso hay camellos que te ofrecen desde hachis y heroina hasta ketamina en templos de Siva, y en medio, todo lo demas: mercaderes de seda, buscavidas, maestros del marketing autodidacta para los que eres poco mas que un cajero automatico, limpiadores de karma y de zapatos, barberos, yonquis, estudiantes, maetros de verdad y de mentirijillas, barrios tranquilos, con ninos de mirada curiosa y limpia, barrios musulmanes para los que el rio no es mas que un monton de agua .... todo lo que cabe en india cabe en Varanasi

Agra

Otra visita fugaz. Esta era de las que dan mucha pereza pero que hay que hacer para cumplir con el expediente de vacionista. Esto lo digo de oidas, porque si Delhi fue visto y no visto, Agra fue llegar, hacer el GUIRI (asi, en mayuscula) y pirar.
Aqui llegue de puro impulso. Desayunando pense en el palo de quedarme en Delhi y lo temprano que era, asi que fui a la estacion, pille un billete de tercera sin reserva a Agra y despues de 5 horas, pense que serian aguantables en gallinero, llegue a la ciudad del Taj Mahal, el Fuerte (y poco mas). Respecto al desplazamiento, en fin, viajar en tren en India requiere un post en si mismo, y viajar en tercera mas aun. La cara de sorpresa del resto de viajeros es proporcional a la tuya propia cuando, siendo treinta personas en 2 metros cuadrados ves que aun caben cinco mas. Eso si, siempre conoces a alguien. Esta vez fue Azid, un joven musulman al que solo le faltaban las practiocas para ser ingeniero civil. La madre de Azid le habia preparado un excelente chutney de mango para huntar en un monton de puri (un tipo de tortita de trigo y agua, como el chapati, pero frito) que tuvo a bien compartir conmigo. Meudo atracon. En fin, "con buen pan..." hicimos bien e;l camino. Llegue a Agra con la barriga llena de Puris y un razoonable buen humor que me hizo bajar la guardia y perder el olfato al timo. Cai, amigos mios, y contrate un rickshaw por 6 horas como un autentico vacacionista touroperador (las fobias mutuas entre "etnias" turisticas daria para consagrar la asignatura de "tecnicas de investigacion antropologica"). No solo sale mas caro sino que has de aguantar(discutir no sirve de nada) la tournee por los emporios de sedas, piedras preciosas, "artesanos" del marmol y demas. Cuando, habiendo comprendido mi error y sin haber transcurrido el luto suficiente por la perdida me persone en la puerta de acceso al Taj Mahal. &50 rupias del ala que en ese momento estuvieron a punto de disuadirme, hasta que pense que un par de noches antes estaba invitando a cuvatas en Barcelona por la misma cuantia cada uno que experimentar la 7a maravilla del mundo, asi que entre en razon, paguy entre.
(...) dejo este parentesis para describir la belleza del edificio en cuestion, en parte por lo inefable de su belleza, en parte para evitar caer en la saturacion de topicos almibarados y lugares comunes en que puede derivar la descripcion. Un apunte.No soporto la historia de amor que habitualmente se asocia al origen de este desproporcionado y ostentoso mausoleo. Por accesos hormonales se pueden hacer, todos lo hemos hecho y la literatura universal da buena cuenta de ello, sacrificios futiles. Pero dilapidar las reservas de una colectividad humana, hacer traer pedruscos enormes por subalimentada mano de obra semiesclava, derrochar recursos y talento, es una exhibicion de poder en toda regla, y la desafortunada finada, una mera excusa. Es la consagracion de la "parte maldita" de gasto suntuorio sin mas (ni menos, que no es poca) utilidad que escenificar la sacralidad del depositario del poder. "Porque quiero, porque puedo y porque me da la gana", la arbitrariedad es una condicion del ejercicio del poder. Claro que humanizar al soberano, igualarlo en su sufrimiento al humilde, que como el, trata de exhortizar el dolor de la perdida de la amada es una mucho mas eficiente politica de comunicacion.
  Qiero subrayar que lo expuesto hasta ahora no me hace inmune al caracter sublime de la construccion. De hecho la arbitrariedad, la ausencia de valor utilitario de tamano derroche y, no nos enganemos, el substrato de crueldad sobre el que se erige, son parte de la exquisitez de la vision.

  Del Fuerte, pues eso, mucho mas prosaico, aunque igualmente bello. Ademas, a mi me encanta meterme por galerias y cruzar arcadas, y de eso en el Fuerte hay un rato. Una cosa me llamo la atencion. Dentro del fuerte hay un monumento a un virrey britanico. De entrada pense en lo inapropiado de la ubicacion, pero despues cai en su, no se si buscado o casual significado historico la mar de apropiado. El fuerte fue contruido por un emperador mogol musulman que invadio el norte de india en el siglo XVI y que fue central en la conformacion de la sociedad india, tal como la ocupacion britanica es el germen del estado indio, al introducir la idea de unidad territorial, dotarla de administracion y legarles un idioma comun, el ingles. Vaya, que la India es un invento ingles que se superpuso al mosaico etnico, cultural y politico del subcontinente, con lo que el monumentillo no podia estar en mejor lugar.

1a (y fugaz) parada: Delhi

Poco que contar. Delhi no aguarda los viajeros con los brazos abiertos. De hecho, se podrian decir bastantes cosas desagradables de esta megalopolis de casi 13 millones de almas. Es una ciudad sucia, contaminada (dicen que un dia en Delhi es como fumarse medio paquete), ruidosa, estresante... La visita a los monumentos requiere un reato de discusion con algun rickshawero o taxista, y no siempre tienes garantias de que te lleven. La llegada desde Europa, casi siempre de noche contribuye a la sensacion de confusion. En cierto modo hace sentir vulnerable, o cuanto menos inspira pereza. Cruzar el control de pasaportes consuma el ingreso en un mundo nuevo que requiere activar la atencion para evitar que el acceso desigual a la informacion te haga palmar el minimo de pasta inecesaria. "Camaron que se duerme se lo lleva la corriente". Aqui el camaron llega atontado del vuelo y la corriente es un rio sagrado gigante.
Ok! Lo expuesto hasta aqui parece una queja, o algo que se le parece mucho. Antes de dejar Delhi (en la que estuve exactamente 9 horas) un apunte. De entrada sorprende, e intimida, la cantidad de gente durmiendo en la calle, en los soportales, en los margenes de la carretera, literalmente por todas partes en los alrededores de Old Delhi, donde estan las pensiones mas tiradillas. El joputilla del taxista me dejo, nominalmente, donde le habia pedido, aunque sabia tan bien como yo que no era ese el lugar al que queria ir. La tecnica es clara, te dejo en medio de una nada amenazadora y te casco 100 rupias mas por llevarte 500 metros (cuya direccion desconoces). Ni que decir tiene que el orgullo (esa cosa que algunos dicen, con razon, que mata) me condujo al cabreo, y de ahi a quedarme rezonablemente colgao. Cantaba como un votante del PP en una rave. Con la mochila decathlon, blanquito y desorientado con pasaporte y pasta por un tubo, una perita en dulce. Ni caso. Y no es que en l;a India la apropiacion de lo ajeno, especialmente del guiri, sea un tabu. Una hora antes el funcionario de la cabina de pre-pago de taxis, un cabroncete con trabajo estable, me habia tangado 400 rupias con la habilidad de un ilusionista. Quizas fuese una cuestion de punto muerto, encender la llama de la brutalidad contra el otro (en este caso yo) llevaria a una escalada de violencia que hubiese dinamitado la cohesion entre los desarropados que dormian. El reparto del botin hubiese generado nuevas desigualdades, a escala micro, que hubiesen generado nueva violencia. En fin, menos paja. El caso es que fuese por esto, fuese por azar o por la divina providencia cientos de personas con solo su cuerpo y nada que perder prefirieron seguir duemiendo a robar al extranyo extranjero que pajareaba de madrugada por las calles de Delhi que quizas no es tan mal lugar.


 

  Pues si (asi sin acento que en estos lares los teclados son para guiris), despues de dos semanas de viaje ahi van las primeras notas del viaje. Que donde estoy? Pues en la India. Que por que India? Jodo, por que no?, siempre sobran los motivos para venir a India, aunque con el monzon llueva mas que en Bilbo. Pasear por la India tiene bastante de placer escopofilico. Presenta multiples capas, la mayor parte incomprensibles para el desorientado viajero ocasional, pero como el buen arte erotico, muestra lo justo para despertar el deseo de ver mas, de levantar velos que llevan a nuevos misterios, a perderse aun mas